delusional Climing

中々外岩いけなくてストレス・・・
こんなときはトポ見てると心が落ち着いてくる。
現物を見たこと無くても何か楽しい。
これは普段の特訓のおかげだ。
宝くじは買ったこと無いけど、
しょっちゅう当たったときの事を妄想して、それでニヤニヤしながら満足する。
こんなところでも役に立つとは・・・

で、やりたいルートをピックアップして妄想にブーストを掛ける。
先ずは、二子に進出～。
で、
「モダンラブ」
「ノースマウンテン」
この二つは今年度中に必ずやりたい。
* 注：あくまで触ってみたいってことですよん。
第一目標はモダンラブだろなぁ～
ノースは二子の高難易度の入門的なルートで、持久力が必要。
この持久力は、二子の高難易度ルートには必須だそうだ。
で、、モダンラブはムーブ的にはノースより厳しいが、
ルートの長さは短く、ジムで登り込んでる人には多少やりやすいらしい。
最近、有笠で短いルートが多いから、先ずはモダンラブ。
で、ノースで持久力を高めるって感じで計画。
まぁ、撥ねかえされたら、11+のルートに目標変更で、
ビッグ・モモ、ホテル二子が良いかな。
願わくば跳ね返されないことを望むが、、
石灰岩は、ほぼ触ったことないから押して知るべしってところだろう。

有笠にもやりたいルートが結構ある。
雪が降ると行けなくなるから、実質12月くらいまでなのかな!?
アドベンチャーランドの
「感謝の心」
「 ビックプレゼント」
偏屈の
「八方美人」
南国とちっぽけエリアにも行ってみたい。
感謝の心はランジとかってかっこいいし、海賊船の下部ってこともあって有笠での筆頭。
ビッグプレゼントはレベル的にまだいいか、、、
岩に無理スンナって言われるだろうしww
あっ、岩はしゃべらないね、僕がポロポロ落ちるだけだ。
八方美人はルートが本当に美い。
僕の少ない経験の中だが、ルートの美しさではエクセレントパワーと双璧。
余り幅のない岩で下から上まで一直線に引けているルート。
その岩の全てを使った一番長いルートが、一番難しいってのが心をくすぐる。
上部がフェイスってのが尚更きれいに見せてるんだろうな～。

こんな感じかなぁ。
ここで表明しておけば、一緒に行く人が見つかるかも!?
なんて都合がいい事を、、、考えていないわけでもない。。
考えていないわけではないですよ～。




ジムの話だが、
10月からジムのマンスリー課題の表にチェックを始めた。
今まではどうせ出来ないのが多いからチェックしてなかったんだけど色々あって。
やってみると出来ないルートにもこだわりだし、
結構真剣に取り組むっていういい副作用があった。
先日の木曜日は、黒壁(L字型で垂壁と若干被った壁で構成)で緑、白壁で緑、茶壁(3D)の黄色が落とせた。
白壁と茶壁の課題は前からやってたやつだからかなりの達成感。
なのに、、Hatさんは僕より先に白壁の緑(ゴールがランジ)を二撃・・・
「ナイス!!」とか言いながら、
複雑な心のうちは悟られないように大人の対応をした。
その後、奮起したら数便後に出来た。
一手目取りですら相当苦労して、ゴール取りはその5倍くらい苦労したのになぁ。
黒壁は出来たてだったからセッションになって盛り上がった。
茶壁の黄色はずっとゴール取りが出来なかったのだが、
上手い人達がムーブを教えてくれて、その日の3便目に出来た。
2便目で落ちて左足首がっつり捻挫したけど・・・
最近学んだことは、
「次の一手を出した時(or出すとき)の事を考える」
そのホールドを取る事だけを考えててもダメ。
次の一手を取らないと先には進まないからね～。

つらいちの黄色、白壁の緑のテープ課題は相変わらず手が出ない・・・
というか出してすらいない。
マンスリーを頑張れば壁替えの前に一つくらいは落とせるかなぁ。
落としたいな。
特につらいちの黄色は上達に必須。
あんな被った課題は外岩で殆どお目にかかったことが無いが、
ジムを鍛えるところと考えた場合は、あのタイプが効率的で良い。
と、スタッフが言っていたの鵜呑み。
ここからはスタッフから聞いた壁の登り方やコツから僕が立てた仮説だけど、
センスのある人は除くが、垂壁やうす被りだけでは頭打ちになるはず。
その訳は、、、、
垂壁や薄被りでは足への負荷の分散と体幹の使い方がシビアじゃあないから、
上達しなくてもある程度までは何とかなっちゃう。
でも、被りがキツイ程、足への負荷の分散と体幹の使い方がモロに効いてくる。
で、先ずは、、上手い人の動きを観察してまねる。
ここが一番大切、
何事も真似る事が重要、その為の観察、、で会得する。
時には教えてもらって習得、
で、課題を沢山登って体得。
すると、負荷の分散と体幹使いが上達して、体幹が強化される。
その結果、垂壁や薄被りでも一皮とは言わず、二皮もめくれるはず。
因みに、打ち込みすぎると、めくれすぎて指やっちゃうから注意。


最近、ジムの上手い人にムーブ教えてもらえる。
「どうせ教えても出来ないだろう」
って感じが
「最近がんばってるから教えてやるか、できるかも知れないし」
にレベルアップしたといい方向で考えておこう。
まぁ、今まではその人たちとやってるレベルが違いすぎたのもあるが。
あと、国体にでてた憧れのSさんと「会釈できる仲」に急接近した!!!!
そのうち激うま集団の人達とも一緒にできる様になりたい。。
でも、彼らは意味不明なムーブ起すからな～。
3段、4段の人達だから当然か。
13落とすくらい、いつかだなww
「僕<<上手い人<<越えられない壁?<<激ウマ集団」
だと解析してる。
だから、今年度中に上手い人達の最後尾にでも追いつきたい。
これがジムでの当面の目標。


仕事の合間にこの文章書いてるんだが、
*注:本日は休日だからサボってるわけでは無いですよ～
ブーストかけすぎた結果、、、
僕の足元はこんなんです。

妄想ブースト炸裂中!!

刀の慣らし中～。
にしても汚い机だわ・・・

20141011 有笠 フェアリー & 下仁田ボルダー

11日土曜日に有笠行ってきた。

K-1さんは偏屈に続き初の「東の石門」

「謎の女」と「はし休め」をOSしてた!!
さすが～。すごいっす。

大いなる11aが狙いだったらしいが、次回に持ち越し。

途中Okdさんが来て、入梅11aをしっかりRPしていった。

 

 

 

僕は、前回から引き続いての「緋牡丹博徒 5.12a」 

ジャケ買いならぬ、名前買いルート!!

フェアリーのトポ見た時からベタ惚れ。

ただし、、3クリップ目が出来なかったら、

藤純子から「お命頂きます」

って言われること必至!!

なので

そこは必死!!

注：韻を踏んでみた。

 

1便目は、核心の右ポケット取りの際に足を上げる妄想ムーブ

「このムーブならポケット取りが楽なはずだ!!」

と、一週間ずっと考えていたのだが、、、

まぁ、出来なかった。

リップカチとパーミングが保持できなくなる。

頭の中では何回やっても100%成功したのだが。

シミュレーションをアダム・オンドラでやっていたようだ。

Okdさんには

「人が多かったので声出すの遠慮しちゃ(って気合が足らずに落ちちゃ)いました」

と欠かさずに言い訳しておいた。

 

なので、2便目は前回と同様のムーブへと瞬時に修正。

3クリップ前に左手中指が攣る・・・・えっマジで!?

握っても回復しないので、「え～い、ままよ」

って気持ちでクリップ&カチ取り。

お、お竜の残像が一瞬見えた。

ドスもってた・・・。

何とか、右手でポケット取れてRP!!

久々の5.12で嬉しかった!! 

4-3級のリードって感じ

 

その後、岩の右側に追加されたルートの一つ

「アメデオの手 5.11b」をやってみる。

結構悪い、またしても3クリップ目がヤバい。

3クリップ後は、デットの嵐っていうルート。

2便目でクリップミスらなければ落とせてたかも・・・

残念だぁ。

緋牡丹博徒 5.12a ×○ (total 7便)
アメデオの手 5.11b ×××





12日(日)は、やることがあったのだがボルダリングに誘われた。
短時間でもOKということだったので、下仁田へと連れて行ってもらった。
実は、つい最近特価のマットを発見して即買いした。
マットの表裏を間違って使っていたことがさっき発覚した。

ボルダリングは、リードと全然違った。

ジムとも違う。

ホールドが悪くて遠い、何と言っていもがマントル怖い。
マントルは上腕三頭筋を使っているのか、リードではほとんど使わない部位がプルプルした。

 

記念すべき初RP課題は、チョックストーンにあるマントル課題3級。

デニムフリクションで登れた。

  

続いて、5級を一撃と3級のルートをRP
2級(1級?)のトラバース「花吹雪」は結構出したが出来なかった・・・
僕、ぼるだりんぐ下手だな～って悲しくなった。
ここではミウラーVSが良い感じ。
スゲー久々に履いたら、きつくて足が・・・


で、ぼろぼろの手足で初段を触ってみた。
良く見たら靴も結構削れてる、、

パーミングからのマントル課題「道化師」
何とかRP出来た!!
初ボルダリングで初段落とせて、
凹んだエセ科学者がもう笑った。
手足、指先、ひざの内側がマジでひどい状態になったけど。。
実は、この岩結構大きい。
マントル返した後は全くもって問題ないのだがかなりの高さ。
下に転がっているマットは、

Mr. uoow参上

これくらいの大きさです。


チョックストーン：マントル3級　○
クラック状岩：5級　一撃
　　　　　　　　  3級 ○
大きい岩：道化師 初段 ○

20141008 現状と日常

先日、WSに行ったら国体に出場する2選手(男)がいた。
初めてお会いする栃木にいる人と、普段WSにいるSさん。
注：WSはトイレではないです。
Sさんはめっちゃ強くて、僕の憧れの人なのだが、
近寄りがたいオーラが有るので、今まで一度も話しかけたことはなかった。
ただ、ブログも読んでるし、どうしても応援している気持ちを伝えたかったので、
「あ～、う～、国体頑張ってください、応援してます!!」
とだけ伝えておいた。
誰だこいつ!?と思われたかもしれないが、
「わざわざありがと」とお返事。
片思いの一部でも伝わったかな!?



で、、10月になったので現状の整理。
前回は6月頭だったので4ヶ月の記録。
8月はほとんど行けなかったので、正味3ヶ月。

詳細はクライミング記録に譲るが、
6/2 OS：5.10c、RP：5.11d、11台：10本
↓ up to date
9/27 OS：5.11a、RP：5.12a
        12台：1本(+1)、11台：15本(+5)、10台：+15
・10台の一撃率がUpした。
・11台は数こそ少ないが、トライ数が減り、1日で落とせるルートが出てきた。
・ OS(掟破り 11a)とFL(低姿勢 11b)を1本ずつ出せたことは自信につながる。
・65 pointゲット計画(10月末まで)も早々に達成できた。
これは偏屈エリアという特殊な事情があるかもしれないが・・・
最も大きな収穫として、5.12aのルートを1本落とせたことがある。
Blast-offは僕の一生の記憶に残るルート。

「12月末までの目標」
1．12台を+2本
2．65 pointゲット
もちろん、優先順位は1 > 2で。

ジムではほぼボルダリング。
4級(は頑張れば大体解決できます)クライマー
↓
4級(なら1日で登れます)クライマーになった。
この成長がリードにどれくらい生かされるかな!?

20141004 有笠 フェアリー

前々日の木曜日の朝に意味不明なくらい寝違えた。
普通なら、首の痛い側を伸ばせば、「あつつつ」伸びてるなーってなるけど、
伸ばしても平気。
はて!?って感じ。
でも、痛い側にちょっとでも曲げると激痛。
しかも、鏡を見ると顔の位置がおかしい。
首が曲がっている!?
左肩が落ちている!?
良くわからないが、首と顔の境界の位置が左右で大きく違っていた。
こりゃまずいと思い、
木、金とマッサージしたら土曜日には幾分マシになった。



オオトビサシガメ
2cm以上ある

土曜日はフェアリーへ、
気候も壁も良い条件だった。
なのに、ステミングダンスとホワイトパレスはびっちゃ、
こいつらは何時になったら出来るんだ??

そんなこんなしていたら、、、
「予感 5.12bc」をやっているKuniちゃんのロープにカメムシが!!
体形とサイズ、さらに太く突出した口吻の形から
サシガメ(オオトビサシガメ)だと推測して、

ヨコズナサシガメ
赤いのは脱皮した直後

「刺して体液吸うやつですよ!!」と報告。
皇帝Aさんが一瞬の激闘の末、勝利していた。
以前の研究室でヨコズナサシガメ飼育してたけど、
奴ら結構凶暴で、カイコに群がってチューチュー。
見た目も結構グロテスク・・・
僕だったら、チューチューされてヘロヘロになってたな。
さすが、皇帝Aさん!!
勝負の世界は一瞬だということを教えてもらった。



macさん、HatさんがNo siestaをやるそうなので、アップでヌン掛けに行く。
マスターで行くと怖い・・・
核心超えられなかったが、
必要なところまで掛けて下りてきた。
腕が結構張った。
もちろんテン山。
途中、僕の左足のスタンスが剥がれて落石。
このルート、かなり弱い岩が多いようだ。
Kub君はリベンジの夢を見る頃をサクッとRPしてNo siestaに参戦していた。

新しい目標は「緋牡丹博徒 5.12a」
取敢えず下からヌン掛け。
3クリップしかない、完全ボルダールート。
下地が良ければ良いのだけれど、
尖った岩がごろごろしていて精神衛生上良くない。
1便目は3クリップ出来ずに終わり、
ポケットが思いのほか悪い、、、
徐々に指が外れそうになる。
下が東尋坊みたいだから、
ここで手繰り落ちすると開きになると思う。
ムムム、厳しいな。
回収できないんじゃ説が漂う。

2便目でトップアウト。
これで回収の目途が立った。
核心悪いな、
リップのカチは、、
カチというより窪みだよ。
プラスしてホールドが遠い。
足の使い方が大事だな。

3、4便目はまぁダメだった。

5便目は、パーミング後のポケット取れずに終了。
それがバッチリ決まれば、
核心終わりで、あとは何とかなる。
結局はワンテン抜け。
核心部分は手をだすのが怖いからめっちゃ声出した。
動画見ると、全然ダメだな、
プルプルのヘロヘロって感じだ。
プラスしてただうるさい。
ブラストを初めてトップアウトしたときも声出してたけど、
RPしたときは出さなかったから、出してるうちはダメなのかも・・・
要は怖くてギリギリだから、その気持ちを抑える為の声ってことで。
武蔵で言うところの、「相手に飲まれた時の咆哮」って奴だな。
早く気合の咆哮を出せるようになりたいもんだ。
あと、これだけ短いルートだからワンテンでも楽観できない。

御見苦しいので、リンクを貼っておきます。
どうせ落ちるし、下手だし、うるさいので、見たい人だけどうぞ。
http://youtu.be/gxXsePY7m9Y



短いからたくさん出せるし、
ヘルケイブみたいに直後に廃人にはならない。
しかし、やはり12台
体はバキバキになったじぇ～。


緋牡丹博徒 5.12a ×××××








ムーブのメモ
3クリップするときは足の振りが大事。
右ポケットは、親指のかかる小さい穴が2つあるが、
上の方がしっかり力が入るみたい。
その形のまま伸び上がって左手でカチ取り。
(出来るのであれば、クリップしたままカチ取り)
核心のリップカチとパーミングは
左膝を内側に少し入れてやるとトゥーが掛かって
体が剥がれなくなって良い。
ポイントは「オネイ」の足。
リップのカチはこれまた親指の入る窪みが有るので、
それを使用する。
次のポケット取りの際は、右足の踏み替えor右足を少し開いた方が良いかな。
ポケットは奥ほど良い。
手前で一旦止めて、ポケットへ飛ばしてもOK。
極まればその後は楽勝。

かべ

壁を感じる。


人間関係が上手くいってないわけではない。
安部公房の「壁」は本当に面白かった。
シュールレアリズム。
ではなく、
壁に壁を感じている、今日この頃。


WSの垂壁、白壁は黄色まで、「つらいち」は赤までは出来る。
テープ課題、マンスリー課題のどちらも。
苦労するのもあるが、まぁ問題ない。

しかしながら!!
(この言葉、高校のとき「長さん」が集会で良く使ってたな～　*注：長さんは先生
全校集会のプログラムに「長さん、はいっ!!」しか書いてないのには衝撃受けた。
保護者の集会で、保護者が「ちょ～さ～ん」って叫んでたって親から聞いたときは笑ったなぁ)
話はそれたが、、
次のステップである緑(白壁)と黄色(つらいち)に手が出ない。
文字通り「手が出ない」

これくらい絶望。

 

あと少しで・・・、惜しい!!とか、
核心で落ちるんだよ!!とか、
ゴール取りが～!!とか、
そういったレベルの話ではなく、
全くもって相手にならない、

って感じ・・・







スタート!?　切れないし!!
核心!?　どこだよ??全部か!?

さいなまれる～。
どうやったら強くなるんだ!?
レベルの差が激しすぎるるんだよな～。
白鵬と大関くらい差がある。
やってても苦行だし、
ってか、そもそも疲れる前にケツが浮かないし、
次のホールド掴めないし、
落とせそうな課題残ってないからやるもん無いし。
この現状をオノマトペで表現すると、
「グニャ～」
だな。
グニャリズムだな。

20140927 有笠 偏屈

WSの白壁でやっと黄色を完登。
意気揚々と緑に着手、
5分で止めることを決意。
垂壁からうす被りまでは、戦えるレベルになれたの??
力試しにリードに行こう!!
きちんとボルダーでも確認しに行くぜ～。
マットはどんな手段を使ってでも手に入れてやる。
まぁ、安いの買うだけなんだが。

金木犀の香りが心地いい今日この頃。
いつもの7で
いつもの朝昼飯をゲットして、
いつもの道を通って、
いつもの有笠山へ。
今回は偏屈岩。
フロントウォールには目もくれず、
1F、2Fエリアへ、相変わらず美しいラインの八方美人
岩なんだから変わるわけないが・・・
いつ見ても惚れる。


先ずは、
暖かい2Fへ、
「有笠登頂888 5.8」と「ねずみ返し 5.10b」でアップ。
888はガビガビで指いてー、両方mOS。
まだ寒い・・・
「リスのえさ箱 5.10c」は面白いルート。
簡単な割にかっこいい写真が撮れるしオヌヌメ。*注：下部は意外に悪い
やっと体もほぐれて来てmOS。
「青いパンツの男 5.10b」にヌンチャクがかかっていたので、
OSしておく。
体も温まってきた。
これで、2Fの10台はコンプ。

青いパンティーGetだぜっ!!

メインディッシュである1Fの11台2本をやりに行く。
Macさんが2ルートにヌン掛けしてくれた。
本当に助かりました。
先ずは「掟破り 5.11a」
オンサイトにこだわっていたので、しっかりオブザ。
2クリップ直後の1手がいまいちわからない、
悪そうなんだよな～。
解決できずにトライ開始。
やっぱり悪いな・・・
カンテも悪いな、
重心を意識し、体が壁から離れないように注意して
何とか3クリップ。



掟破り

棚から上はガバばかりだが、中々疲れた。
なんとか抜けてOS。
かなり気合入れたぜ～。



チェックインしま～す。

気が抜けちゃって、、ダラダラしてたら体も冷え冷え。
「カプセルホテル 5.10c」をmOSして体を温める。
下部で遭難し、、、ヤバかった。

冷えないようにシャカシャカとダウンを着て昼寝。
新潟からきた人が「低姿勢 5.11b」を始めたのでガン見。
Macさんがきつそうだった部分を集中して観察。
キーとなるホールドとムーブを幾つかパクる!!
ポケットは体返すのに必須だな。
悪そうな棚の手の動かし方からホールドの場所を推測。
あのアンダーガバは登っているときだと気づかなそう。
棚上も結構疲れるのかな!?
聞いてみると上は10台だそう。
ほうほう成る程。

暫く集中して壁を眺めるが、
眠くなったので
取敢えず昼寝。
ビレイして、
脱いで、
いざトライ。

さぁ～、ポケット。
えっ!?
全然入らないジャンか!!
あんなに簡単そうに持たないでよ～。
第一関節の半分がかかるかどうかじゃん。
一度は使うの諦めるも、重心を左に移せないので、
右手中指に人生で一番の集中と力を込めて、
重心移動完了。
何箇所か悪いホールドがあったが、
気合で棚へ、
もう此処までを登りたくない。
平身低頭、がっつり大レスト。


大レスト中～、此処までくれば一安心

棚から上は、ガバだらけの10台のはずだ!!
落ちれないプレッシャーと腕の張りは溜まっていくけど。
まぁ10台だし何とかなった。
終了点ついてFlash。
お買い得なルートって言ってる人も居るけど
どうなんだろう??
僕はそうは思わないけど。


ここからは、皆のビレイ。
最後にダウンで「大統領 5.10b」
2~3クリップが結構悪いポケット、
危うかったがなんとかmOS。


有笠登頂888 5.8 mOS
ねずみ返し 5.10b mOS
リスのえさ箱 5.10c mOS
青いパンツの男 5.10b OS
掟破り 5.11a OS
カプセルホテル 5.10c mOS
低姿勢 5.11b FL
大統領 5.10b mOS
よく登ったなぁ。
今日は回収便もあわせて9本も登った～。


終ってから野暮用でWSでボルダリング
垂壁のピンクにも撥ね返される、
うす被りも必死で赤をやる。
まぁ、心が満たされてるから登れなくてもなんでもない。


予想以上にポイントも溜まった。
7/25日に10月末までに65ポイントGetを掲げて、
9月の始めで4 ptだったときはほぼ諦めてたけど。
本日31ポイントゲットで計80ポイント
目標達成!!
RPすると
<10a = 1ポイント
10a = 2ポイント
10b = 3ポイント
・
・
11a = 11a/b = 6ポイント
・
・
12a = 10ポイント
って感じで加算。
OS、FL、RPの差は無しで。

あと、RPしたルート数が50本超えていた。
記念すべき50本目は、、、



「なんちゃってチャンピオン」・・・・・・


おい～～～
なんちゃって＝エセ??
狙ったわけでもないのに、どういう巡り合せだ!?

20140923 有笠 フェアリー

前ラボの先輩が出張で僕の勤務先に来ているということで、
駅前のスペイン風のお店で飲み会。
駆けつけ一杯ならぬ、
駆けつけ「さんまのアヒージョ」で上あごをやけど。
オイルあつい。
そして、まだ痛い。
酒に弱いので、翌日のクライミングに響かない様にセーブしようとしたが、
話をつまみにシャンディーガフなど5杯も飲んでしまった。
久々に酔っ払い、アルコールで筋肉が分解されないか心配しつつ帰宅。
寝る前にこれでもかと水分を補給して睡眠。
二日酔いにもならず、体も重くならず良かった。

本当にいい天気に恵まれているここ最近。
前回、偏屈を「びっちゃ敗退」したメンツだったのに、なぜ!?
実は、皆日ごろの行いが良かったってことか!?
他に偏屈に行こうとしていた「誰か」のせいだったことにしておこう。
フェアリーに着くと岩も良い条件。
ステミングダンスも触りたかったが、こちらは染み出しがひどくてあきらめた。


宿題になっているNo siesta 5.11cをHatさんと取り組む。
事前にホールドを教えたところ、
先週の僕らの最高到達点(核心抜け)付近までマスターで行ってしまった!!
さすが、、、
しかし、繋げるとそこからがつらい。
二人で苦労して、あれやこれややっていると・・・
めっちゃ強いクライマーとその仲間達が登場。
ジムでは知っている人達ではあったが外では初の人ばかり。
13cクライマーに12後半のクライマー2人!! (+仲間達)
一気に華やいだ雰囲気になったフェアリー
おかげで、Kub君が狙っているパスファインダーは激混み。
しかし、Kub君、
順番待ちの一巡目でみごとRP!!
おめでとう、粘った甲斐があったね～。
本人曰く、休む時間が長かったからだそうだが、
核心の動きがとてもスムーズだったと思う。
お祝いの高級バナナをプレゼント。
なのに、、、夢を見る頃は終了点にかけるだけのところでスリップ落ち。
おいおい、もったいない・・・

「No siesta 5.11c」 隣はパスファインダー、下は緋牡丹博徒

No siestaはというと
12後半のクライマーの一人は2便でRP。
さらに、最終クリップだと思ったクリップの先にもう一つクリップが、がっ。
下からだと全然わからない、
ランナウトしてるな～とは思っていたが。
彼らに教えてもらい、新しい核心ムーブを習得。
先週やっていたムーブでは「相当頑張らないと抜けられない」
だったが
新しいムーブだと「何とかなる」

2便目でどうにかトップアウト。
使えそうなカチとかめっちゃ掃除、
もちろん人のためだよ・・・
その後、13cクライマーも筋トレで取り付いていた。
12c/dをRPした直後に連続でRP
笑うしかないわ～。
おっ、核心で一手増えてるじゃん!?
しかも、あれが有るとめっちゃ良いかも!!
ってことで、3便目
結果、縦カチ止められず、フォール。
ん～、厳しいな。
でも、核心で増えた一手は必須だわ。

彼ら2人曰く、
「No siestaは11cでは厳しいかなぁ」
「11dか、この際甘目の11d/12aでも良いんじゃ～ん」
「まぁ12aは無いけど」
だそう。
パスファインダーが甘いんじゃあ無くて、No siestaが辛かった!?
「おっふ、、、嵌らないようにしないとなぁ、若干嵌り臭がする」
ちょっとナーバス、ちょっと発奮
そんな時は、、取敢えず寝た。

寒くて目が覚めた。。
有笠はそろそろダウンが必要ですね～。
隣でHatさんも寝てた。
で、起こさない様に準備して本日4便目。
2クリップして目が覚めて、体も温まる。
RPできた。
ビレイヤーは安定のKub君、おにぎりと共にありがとう。
Hatさんは核心付近のガンバの掛け声で起きたらしい。
自分達だけでは解決できなかったが、まぁ良しとしよう。

No siesta 5.11c ×××○ (total 5便)
久々の5.11+。
嬉しいね～。
久々に終了点付近の石をバシバシ。
★は無いが、おすすめルート。
それでもやっぱり、、パスファインダーは甘目かも。

以下はムーブの内容
答えなので、、閲覧注意。













核心(直上)ムーブは、
左ガス(ポケットとポケットの間)
右カマドウマアンダー(右側の小さい方の穴ぽこ、奥がガバ)
左リップ
右リップでマッチ
6クリップ(右手はリップだが、親指のかかる穴があり、ピンチっぽく掴める)
リップの右側にヒール
左真上の棚っぽいの
右アヒルの核心みたいな縦カチ(上の方が効く、ピンチっぽく)
左ガバ(トラバースバージョンのクソカチの次のガバ)
左角(最終クリップのある岩の角)
(この辺で最終クリップ)
トラバース開始
てな感じ。
そのあとの終了点周辺もいやらしい・・・
終了点付近はホールドが悪い。
終了点左下の岩角の裏にガバ、終了点の上にガバ。

20140921 有笠 偏屈

日に日に予報が良くなって。
天候、岩質共にバッチリ。
日頃の行いが良いからだね～。

今日は新人の初外岩ってことで、有笠の偏屈へ。
初めてのエリア、
以前は同行者の日ごろの行いが悪かったらしく、
天気良いのにびっしゃだった。
産まれてこの方、聖人君主の様な振る舞いしかとったことがないと自負しているので、
僕のせいではないはず、、
絶対、きっと、、、多分そう。

ということで、
先ずはフロントウォールの5本指フットとミトンフットにトップロープ
新人2人は頑張ってお触り。
間隙を縫って、
森の道5.10bをmOSしておく。
ホールド痛いし、終了点のクリップ辛いしでもう触らないことを決意。

続いて、1Fに移動して、
ハローミッチェルにトップロープを張る。
このルートはトラバースがあって面白かった。
クロスで取るムーブがラ・ローズ・エ・ルもどきもどきもどきもどきって感じ。
嘘だけど。



八方美人は本当に美しいルート。いつか落としたい。

2Fに移動して、
転戦してきたSatさん、Matさん、Sakさんを発見。
(背中に落ちろビームを感じながら)有笠2000をお触り。
このころから1-Kさんと遊んでた。
いや～、1-Kさんすごかったから、つい。
言い訳です。Macさん、、、すみませぬ・・・
前々から凄いのは知ってたけど、
ビックリ。
最高グレードは10aだったらしいが、有笠2000 (5.10d)をFL。
しかも、余裕がある。
誤植で11aを10aと勘違いしてたとしか思えない。
ミッチェルも、ハッピーマンデーもFLしてたし。
他のも一撃してたかも。
誰も教えてないのに・・・、元々下半身の動きや、振りは上手かった。
保持力が付いて来たからさらにビツ栗。
本人も自信が付いて来たらしい。
僕はジムで初めてリードしたときから、城山のときも、小川山のときも
事あるごと、(誰も教えてないけど)とっても動きが上手いし、センスもあるって言ってきたんだけどね。
全く信用してなかったけど。
見た目のせいだな。
今度からクライミングの時に実験メガネして白衣着よう。
ラボにもTシャツで行かないようする。
そうすれば、普段の生活も含めて威厳が出て信用されるな。
僕が出来ないルートを登られそうになったら、
1-Kさんのクライミングシューズの裏にアロンアルファ塗ってツヤツヤにしておこう。
そうすれば生まれた威厳が保てるな。

 その後は、
全国平均の男となんちゃってチャンピオンをHatさんと
ハッピーマンデーを1-Kさん、Hatさんとやって終わり。
なんちゃってチャンピオンの終了点にある環付きが曲者で、
いくら回しても開かない。
焦った。
色々試したら、上にあげるオート。
何で回る??
ハッピーマンデー登ってたら指攣って、
またまた焦った。
落ちたら1-Kさんに言い訳して、
早速アロンアルファを出動させるところだった。


計8本、簡単なルートでも数こなすとさすがに疲れてくる。
10台は一撃→エキスカーションのリベンジにつながるはず。
YUJさんと約束したから鍛えておかないと。
まぁ、エキスカーションはスラブなんだけどね。
スラブ・・・

5本指フット 5.9 mOS
ミントフット 5.9 OS
森の道 5.10b mOS
ハローミッチェル 5.10a mOS
有笠2000 5.10d OS
全国平均の男 5.10c FL
なんちゃってチャンピオン 5.10c mOS
ハッピーマンデー 5.10b FL

今日は成果が多かった。
10月は中々いけないだろうから、点数稼ぎの一日。
10月末までに65ポイント行くかな～。
今のところ41ポイント。

帰りにMacさんとOkdさんのお店で夕飯。
タンメン好き。

20140914 ジム~Zero~

夕方に3時間ほどZeroに言ってきた。
流石天気の良い3連休の中日、客は少なめ。

少しアップしてから、グレー(2級)の11を刈り取りに。
3便ほど出したが、前回同様ゴール一手前のオレンジが取れない。
う～ん、
オレンジ一手前の黄色でマッチ出来たら上手くいく気がするんだが・・・
黄色の前は、デッドからの足が切れるムーブ。
強引にマッチしても足が良い位置に移動できず、
オレンジに触るのが精いっぱい。
最終的に右手取り後の体重移動にポイントがあった。
右手取り→重心を右に移動→マッチ。
オレンジが楽々取れて、11は収穫。

次はグレーの7、
1便目はホールド一つ見落としてありゃりゃ。
これまた見落としていたゴール一手前の黄色を取るのが鬼門だった。
体を伸ばして、勇気と冷や汗を出した結果、3便目に終わり。
黄色取りで、一瞬右肩に違和感・・・

次はグレー9、
スタートがきつい、、、
2、3便色々とムーブを探るがどれもきつい、
てか遠い・・・
ムーブを聞くと、止まりづらい黄色のパーミングを止めに行くのが一手目らしい
パーミング止まらないから速攻辞めたムーブだったのだが。
これが止まれば終わり、、、らしい。
よーく掃除したら止まるようになったが、
何故だか、さらに3便だして終了。

黄色いホールドに苦しめられた一日だった、、
次行ったときの為に、
緑：3、6、10
グレー：1、2、3、4、5
が残りだったかな??
結局忘れちゃうから、新しい課題に唾を付けずに終了、、

久々にホルモン食べて帰宅


で、20日土曜日に小川山での初ボルダリングに連れて行ってもらおうと思っていたが、
出発時間と帰宅時間から実験できないことが発覚、、、
涙と牛乳を飲んで諦めた。
なので、金曜日の夜にガッツリやるつもりで、
魚肉ソーセージを買ってからZeroへ。
グレーの4をやってみたがいまいちだったので、
黒(1級)に着手。
グレーの3は落としたような気もしてきた。
とりあえず色々触ってみて、出来そうなのから本気トライ。
7、8、9を落としてきた。
7は気合入れたら出来た。
8はマントル返せればOK
9は前半グングン伸びて、後半はスローパー取れたら終わり
よれてなければ出来そうなのもあった。
どれもWSの黄色くらいかな。
外のボルダーでは、
現状ではどれくらいのグレードが出来るんだろうか!?
気になる、

最近気がついたが、
まぁ知ってたんだけど、
ガバやカチじゃないと持てない、
外傾したホールドやオープンアーケでの保持ができない。
ぬるっと剥がれちゃう。
それじゃあ、ルンルン伸介できないだろうな。
YUJさんが落とす前に一緒にやろうと思っているのだが・・・
しかも、悪いことに両手中指の第二関節がヤバイ。
テーピングして関節保護しないと痛くて止められない。
スタティックが苦手だから、
勢いつけて取りに行くのが原因だって事はわかってる。
でも、取れるからやっちゃう。
それが長所だとも思ってるし
体幹強化しないとなぁ。

20140913 有笠 フェアリー

今週は比較的安定した天候だったので胸と鼻を膨らませながら有笠へ。
フェアリーエリア。

いつもの様に途中のセブンで朝昼飯をゲット
大体余って夕飯にもなるんだが・・・
・普段決して食べられない高級バナナ1本
・黒い宝石コーラ500ml
・竹輪5兄弟
・おにぎりand/orパン
・アメリカンドック的なもの
今回はこれプラスしてMacさんお奨めの赤い三連星「魚肉ソーセージ」を新規導入
これで防衛軍はタジタジダぜ!?
これ3本食べると結構腹膨れる。素晴らしいね!!

フェアリーは岩の状態がバッチリ、
アップに入梅5.11aをやって、動画を撮ってもらう。
ジムの「つらいち」ピンクレベルで紐って感じ。
蜘蛛の巣を突き破りながら再登
ここ足が滑るから怖い、、既に若干ムーブを忘れていたことは内緒だ・・・



次にパスファインダー 5.11b/c
G.W.に1便だして、先週1便だして
さっぱり覚えて無くて、一からムーブ確認
でも、痛いから避けていた。
グタグタしていても仕方がないので、やってみるか。。
「やるからには受かってください」
という大学院入試時の教授の言葉が
「やるからには登ってください」
となって頭の中にこだます。
ちょっとナーバスになりつつ、
何だかんだ手こずりながら核心を越えて、
レストしてゴールへ



何とかできて一安心。
僕の心の中のリトル教授にも面目が立った。
ちょっとしたハプニングがあったが、まぁ良いか。
チョークボールにチョークを入れる時は、
こぼしながら入れると、いざという時に僕の様に対処できる。


Kub君に手作りのタケノコご飯おにぎりをもらって、
(因みに、美味しかった、ありがとう。僕も結婚したいと思った。)
再びグダグダしてから、

MacさんとNo siesta 5.11cをやってみる。
見た目以上に傾斜が強い。
途中のアンダーガバを掴むと、
何かいる・・・
足が長くて、
柔らかい
何かが・・・
たまらずテンション。
でも、意を決して手を突っ込んで突破。
そして、トップアウト出来きず・・・
最終クリップの先でパンプ+フォールの怖さで
乗越し後のガバ連荘がこなせなかった。
最終クリップらへんのムーブを洗練させたら行けるかなって印象。
アンダーガバの「何か」は、Macさんが解明してくれた。
Macさんが手を突っ込むと、やはり「何か」がいてテンション。
また突っ込むと、落ちてきたよ。
大和級のカマドウマが!!

あっ、これは「リオック」だった。

こっちだ。
マダラカマドウマかも!?
噛む奴じゃあ無くて本当に良かった～。
RP便の前にはアンダーガバのチェックを忘れずにしよう!!
現状では、パスファインダーの11b/cとNo siestaの11cはグレード的に疑問符。
No siestaが辛いのか、パスファインダーがお買い得なのか・・・
まぁ、後者だろうな。


入梅回収して計4便で終了。
色々落としてすいません・・・

パスファインダー 5.11b/c ○ (計3便)
No siesta 5.11c ×

帰りに久々にセブンによって、大好きな腸詰フランクを購入。
コーラと腸詰フランクのコンビは、
車の中をガス室に変える恐れがあることも内緒・・・











ムーブ
パスファーインダーの核心は以下の様に変更して突破
V字に切れたところは、V字の一番下を逆俵(右手)
クリップ
直ぐ脇のカチだかポケットだかを利用して、右手をV字の左側面に移動
足を踏み替えてレイバックっぽくなる。
伸びて左手で角を取る。