20140628 有笠 ヘルケイブ

　先輩12クライマーに誘われて!?(をたきつけて!?)、Macさんと3人でヘルケイブに行ってきた。
約一か月ぶりの外岩～。
今日はBlast-off 5.12aを見ることが最大の目的ww、触れればOKって感じ。
妄想ではトップアウト!?とか考えちゃったりしなかったりww

ヘルケイブは駐車場からちょっと離れていたが、着くとビックリ。
すごい迫力だった。野外音楽堂をイメージするとわかりやすい、メッチャかぶってる。

ヘルケイブの一部。迫力が伝わらない下手な写真ww

取敢えず、はじめの一歩5.10aでアップ。プルプルしながらOS。
次にねぼすけクラック5.10c。こっちは、足がブルブルしながら登った。
終了点間近がびしょびしょ。。こんな所どうやって登るんだって感じ・・・。
テンション掛けてしまった。。
下からフェイスに出るか、名前にクラック入ってるんだからジャミングするかだよ～。と言われる。
びしょびしょでもジャミング効くのか!?って思いながら突っ込んでみたら効いた!!
取りあえずワンテン。次来たときに落とせると良いな。
右手の甲と左腕が傷だらけになったww

　本日の目標のブラスト。第一目標の「見る」は終わったので、、、


ブラスト!!スゲー被り

次は、第二目標の「お触り」。
感想は、、、厳しーっス!!!
1便目は最初の数手で落ちてしまった。何度も休みながらハング下に到達。
ハング上のホールドを取ったけど体は持ち上げられなかった・・・
2便目はハング手前まで何とか、
休んだ後もハング部分の左手でガストン気味に取るホールドが取れなかった。
その一つ上のクリップをしてしまうと、ガストンっぽく取るホールドの1手前の形が作れず練習できない。。沢山休んで1便目と同じところまで。


ハングからの～

3便目、行けるかなーって思ってやってみたが、2クリップ目までも行けずww
今日はこれでおしまい。
ねぼすけクラックやった直後は面白いルートだなって思っていたが、ブラスト触ったらそんなのはどこかに吹き飛んでしまった。ブラスト面白い!!
何とかトップアウトしないとなぁ。。。トップアウトできないなんて絶望すぎる・・・
ヌンチャク回収していただき感謝感謝です、、、


はじめの一歩 5.10a OS
ねぼすけクラック 5.10c ×
Blast-off 5.12a ×××



 

 

 



20140622 深谷ジム

　先輩12クライマーのYUJさんに二子の弓状エリアに連れて行ってもらうはずだったのだが、雨の為ジムに転戦。。Macさんと秋に向けて敵情(?)視察のつもりだったのだが・・・
で、、深谷ジムでリードした。

深谷ジムは11bまでは甘目、、そこからが厳しくなるみたい。
垂壁の11aを2本やって、被りの11bを2本やった。
垂壁の11aの片方は2便かかってしまった。
苦手なパーミングのある課題。パーミングできないよ・・・
肩をいてれぶら下がれない。。どうしても保持しようとしてカチ持ちしてしまう。
意識してやろうとしてるんだが、中々難しい。

その後、黄色の12aをやってみた。ムーブは教えてもらったのだが、やはり12aだけあって難しい。。。レスとするところが無い。。。なのに、聞いたらレスト出来るとか言われたww
一応トップアウトはできたので、つなげられるように頑張ろう。
今は、これしか言えない。。

　

 

動画見ると、最後に右足の位置が悪くて上がれてない気がする。
次に修正してみよう。


YUJさんは12bを練習していた。その時の背中を見てわかったことが一つある。
「クライミングには筋肉も必要だよ」ってこと。以前ブラストオフを落とした時のバックショットより1回り以上大きくなっていた。むしろ羽とか生えてきそうだしww
これが二子通いの成果の一部なのかな!?


スゲー背中!!

今練習したいことは、、、
1．インサイドフラッキング。これやれば余計な踏み替えが一つ減る。
2．パーミング。いまだにどうやって良いか良くわからん。理屈では分かっているのだが・・・ww

ヒールに隠れたすごい効果

　ムーブに関しての考察。素人だし、うまくもないので外れている可能性は大だが、自分なりに考えてみた。様々なムーブをアドリビタムに、感覚的にできる人もいれば、そうでない人もいる。前者は天才肌で上達の早い人だし、後者が普通だと思う。一方で、無意識でできることはすでに体得していると同義であるとも考えられる。僕は後者であり、その時々に体が動くわけでもなく、常に引出しを開けながらムーブを起こしている。つまりは経験したことのあるムーブを修正しながら行う。僕は、論理的に考えることを生業としているので、経験値を上げる際に、新しく出てきた問題にできる限り理由(理屈)を付けて消化することにしている。
これは研究でいう問題提起→実験→結果→考察という過程と同じであり、一番大切なのは考察の部分。どういう理屈でそうなるのかを論理立てて考えて、新たに生じた「穴」、つまりは仮定(仮説)を新しい問題点として調べる。
ボルダリングも論理立てて分解していけば、一つ一つの正解ムーブには力学的な意味付けや、体の構造から導かれる筋肉の動きによる説明がつけられる。感覚で登れないのだから、できたこととできないことを考察して、論理立てて検証して行けば良い。

　ボルダリングでつらいち(140°)をやってみて色々と考えさせられるところがある。正対で取れるホールド、ダイアゴナルやキョンを使って体をひねって取るホールド、フラッキングをして振られ止めをすることで取れるホールド。

・正対で届かない遠いホールはダイアゴナル。壁から体を離さない役割もある。
・体が壁から離れると残った腕への負荷が大きく、ホールドを取った腕にかかる重量が増す。腕を伸ばす距離を縮め、腕のみの引付に頼らず、さらに体が壁から離さない様にキョンを使う。
・フラッキングすることで、体の振れが小さくなりホールドを掴む腕にかかる負担が小さくなる。

　基本的なことだが、体が振られればホールドを掴んでいる手に負担がかかるし、壁から体が離れていれば取りに行く距離が増すことで、残る方の手による引付け、新たに取りに行く手の保持力がより必要になる。


　ヒールフックは体の振られ止めや、遠いホールドを取る際に掻き込むための手段だと思っていたが、、、しかし、壁から体を離さない様にする役目もあると感じた。
つらいちのある課題でホールドを掴んだ瞬間に体が壁からブランコのように離れて、保持できなくなり剥がされるムーブがあった。
この際に、爪先ではなくてヒールを置くと壁から剥がされなくなった。

その理由として、、、
1．爪先の場合に比べて、ヒールを置いた場合は膝つまりは股関節が開いていた。その結果、壁に体近づく。
2．爪先を置いて正対で取りに行くと、体の振られる方向が壁に対して垂直方向になり、ブランコの様に体が動く。これを止める力は腹筋とホールドを離さないための手の力。保持力が強ければこのムーブでも問題ない。実際できる人もいた。さらに、この一手で僕はダイアゴナルやキョンは使えなかった。保持力の問題もあるが、残る左手がパーミングだから難しい。
3．ヒールを架けた場合は、前述の通り、股関節を開いているので、股関節から腹筋にかけての筋肉が体を壁に押し付ける形になる。ブランコのような振れを、足の大きな筋肉と腹筋が軽減する。その結果、ホールドを掴むための保持力が劇的に小さくなる。

　つらいちを登る上手い人達を見ていて足の使い方が上手いなぁと思っていたが、ここまで効果があるものだとは、、、足に負荷を逃がすことで、ダイナミックなムーブが起こせる様になる。垂壁や多少被った壁では出てこないシビアな足遣いがつらいちには隠れていた。そして、僕にとっての第一通過点は「ヒールで体を壁に近づける」だった。
次に必要になってくる技(!?)は何だろうか、、楽しみだ。

20140614 ジム~Zero~

伊勢崎にできた新しいジム(Zero)に行ってきた。
今日は2回目。。前回は獅子岩でマルチピッチやった後に遊びに行った。
その時は、青(5級)をやって水色(4級)を途中までやったので、残りをやってきた。
前橋のホームジムに比べると、難易度は易しめって感じる。でも、ルートの趣が違くてこっちはこっちで面白い。
簡単なルートが多いので、初心者に優しい。新しく初めたい人を連れてくるにはこっちの方が良いかな。綺麗だし、うますぎる人が少ないしww

水色はタワーの9番をやってないっぽい。今度やろう。。
緑(3級)は2つ終了、黒(1級)は一つ終了。

 

 

 

 

20140612 ジム

ジム行ってきた。

ボルダリングとリードを少しやった、、、ビレイする人が一人しかいない上に初心者だから落ちる心配のほぼ無い10dと11aと11b。
ビレイはお願いするものだから、やろうと思っていた11cはお預けだった。

で、
筋トレに新しいメニューを加えることにした。
片手ロックオフ。できるかなーと思ってやってみたら予想外にできそうだったので。。。
あと、僕が3段階ロックオフって言っていたのは、実際はフレンチーズって言う固有名詞があるらしいww

<筋トレメニュー改>
・往復2回の3段階フレンチーズ(5秒)+懸垂1回 *2　(ぶら下がる=180°、120°、90°、0°!?)
・左右の片手ロックオフ(5秒) *2
**体は振らずに、ゆっくりやる**

取敢えずしばらくこれでやって、負荷を増やせるようなら増やしてみる。
フレンチーズはこれが限界。

20140605 ジム

ジム行ってきた。。2時間ほど。。
ボルダリングのマンスリー課題でウォーミングアップ。

リードに新しい課題が2つ出来ていた。
JOCの県予選課題、ピンク×の11bとピンク□の11d
今日は11bやってきた。
3便でRP。
最後のクリップからゴール手前の1手が出来ればOK。
なのに、、、、3便・・・
弱いな～。
自作の10dと筋トレして終了。

20140602 現状

梅雨に入る頃なので現状を確認。
最近ジムではあまりボルダーをしていない、、リードに逃げてばかりで負荷の強いトレーニングを避けている・・・。これはあまり良くないなぁと思ってはいるのだが。。

　前回の現状チェックは4月。。季節が良いので沢山クライミングに行けた2か月間だった。
この2か月は結構成長できたんじゃないかなって思ってる。一方で課題も沢山あったけど・・・
良い面だけを書いてみるww
OS：5.8、RP：11b　11台：4本からUp to date...↓　

OS：5.10c、RP：5.11d、11台：10本(+6)
目標にしていた「11台10本」を梅雨までに達成できたことはうれしかった。しかも、10本目が「あひる」というのも嬉しい。このルートは黒岩をホームにしている身としては憧れだった。
ただ10台のOSがほとんど増やせなかった・・・。

2014年　<岩場　グレード　トライ数(日を跨いだ合計の便数)*TRはトップロープ>　
5月　黒岩　11c：あひる ××○ (total 11便、11台10本目)
5月　黒岩　なし
5月　黒岩　10c：老眼鏡 OS
5月　獅子岩　(獅子岩　5.8：7P)
5月　城山南壁　5.9：ブルースカイ OS
                           5.8：とんとん拍子 OS
　　　　　　　　　　5.9：アナザステップ FL
                          10b：ロング・グットバイ FL
                          (エキスカーション 10c：6P) 　(初城山)
5月　有笠 フェアリー　11ab：夢を見る頃 ×○
4月　有笠 東の石門　11d：祝30万Km ○ (total 6便)
4月　黒岩　10b：柿ドロボー ××○ (total 4便)
　　　　　　　11b：舞姫 ○ (total 3便)　　　　　　　
4月　有笠 東の石門　5.8：白雪 OS
                                    5.9：有笠中央岩稜 OS
                                    10c：無名ルート OS (OSグレード更新)
4月　黒岩　5.8：オケラ ○ (Total 4便、やっとww)
4月　有笠 東の石門　10c：はし休め FL
　　　　　　　　　　　　　  10a：謎の女 FL
                                     11a：大いなる山の日々 FL
                                     11c：モーテル有笠 ×○　　(初有笠)

ホームジム　2014年6月現在　OS：11c、RP：12a。Up to date... 11d：+1、11c：+1、11b：+3、11a：+3
　*自作ルート2本(11a、11bcを含む)


<食生活の改善>
　体重は変わらず53kg台だが、痩せたと思う。腹筋が少し引き締まってきた。
平日はタンパク質、ビタミン、ミネラル、カルシウムはなるべくたくさんとるように、、、一方で、カロリーと無駄な脂質は少なめの食事を心がけている。土日、特にクライミングした日はあまり気にしないことにしている。。。

　

　ジムのスタッフに聞いたら、梅雨から夏はオフシーズンって言っていた。雨だし、暑くて滑るしだそうだ、、確かにそう思う。この期間にできることはジムで下地作りかなぁ!?

そこで、、、
<トレーニング>
ボルダー45%、リード45%、筋トレ10%でどうだろう。

・ボルダーは被りの課題で苦手克服。ピンチ、足振り、体幹の強化を目指す。
・リードは11後半から12前半で持久力Upとレストの改善が目的。
・筋トレは懸垂棒を活用。
コンセントリックとエキセントリック・コントラクションの両方を行う。コンセントリックは負荷を掛けながら筋肉を収縮。エキセントリックは伸ばす。エキセントリックの方が筋肥大が起こりやすいみたいだ。
そこで、3段階ロックオフをコンセントリックとエキセントリックの両方で行うのが最適なのではないかという結論に至った。ロックオフで筋動員率のUpが図られ、同時に効率的な筋肥大も起こるのでは!?ロックオフは腕や肩の筋肉だけではなく背筋や体幹の筋肉も動員されている感じがする。
後は腹斜筋を鍛えるために足振り。

<次なる目標~夏まで~>
タイトルの通り12のルートを落とすこと。しかし、そろそろ触りたいと思う反面、11台も増やしたい。
撃沈されると凹むからウダウダしている感じ。。
12に関しては、秋に向けて狙いを定める時期にするってのも良いかもしれない。
現実的なところとしては、、、OS数を稼ぐ(5本)、11台を2本、12台を触ってみるかなぁ。

上述のトレーニングを秋口まで続ければ、秋には成果が出てるかなww
続けられればねww
取敢えずは梅雨が終わるまでモチベーションを保って頑張ろう!!

20140531 黒岩

黒岩いってきた～。
本日の最高気温の予想は33℃・・・、おいおい5月だぞ。。。
「あひる」のあるつる稜は南向きなんだぞ・・・

そう、つる稜は南向きなのです。
あひるは、昼前は2クリップ辺りのホールドを取りに行くときに太陽が被る、、昼を過ぎると4クリップ後のカチを取りに行くときに太陽が被るのです。
狙いは朝早くと昼間そして2、3時過ぎ。木が太陽の光をさえぎってくれる。
今日は晴れ。気温が高いと滑ってくる。あまり良いコンディションとは言えないけど、あひる5.11cを落としたい!!

ヌン掛けして、1便目。
体があんまり動かなかったけど、フレーク超えて、4クリップして左手でカチを取って終わり。
エネルギー切れだ～。カチを取りに行く姿勢も良くなかったけども・・・。
直ぐに再開してワンテン抜け。
ただ、、2クリップ目がイマイチだった。力で何とかなるけどここで吸われるのはもったいない。。
4クリップ後に響くから温存したいところ。
2クリップ以下のムーブを再構築する。
眠くて仕方なかったのでお昼寝。


2便目。お昼。ほんの少しおなかに入れてから挑戦。
2クリップ目まではまぁまぁ。
フレーク超えて、4クリップして、カチとって・・・・
やはり体が上がらない。。
エネルギー切れだ～。ここで止まっちゃう。
体がまだ起きてこないのか、、、下部で無駄なエネルギーを使っているのか。。。
だが、2クリップ目まではこなれてきた。
フレークから4クリップ目までもばっちりな印象。

Kub君のビレイをしに行く。
寒桜のRP便。
見事にRP!!おめでとう!!
彼は最近キレキレ。

雲が出てきた、、、太陽が隠れるのを狙ってトライする。
3便目。Kub君にビレイしてもらう。
2クリップ目までばっちり。フレークもばっちり。4クリップ目もばっちり!!
左手のカチ取りしても腕に余裕があるぞ。。これは・・・
一つ上のガバ(カチ??)を右手で取って、最終クリップ、、、できない。。
ここでクリップすると良いよと教えてもらったところ。12クライマーとの違いがもろに出たww
僕には無理だったww
でもまだ腕には力が入る。
5クリップ横の縦の割れ目に右手を突っ込んで、無事にクリップ。腕もまだまだ。
左手でカチをとり、右手を伸ばしてヌルーとしたホールドを取りに行く。
右手はちょっと手前だったみたい、、でも腕に余裕があったので再度右手を伸ばすことができた。
左手、右手と割れ目に突っ込んで体を上げる。
のっこせた!!
やっとあひるRPできた!!

なんとMacさんが動画撮っていてくれた。RP便の動画は初めて。今度もらってホクホクしようww
あひるはトップロープで4便、リードで7便の計11便だった。今まで触ったルートの中で最も便数をだしただけに、、、嬉しい。そして10個目の11台。記念にもなった。
フシューと何かが抜けた。
昼ごはん食べて。

Kub君とトライアンドエラー5.10bをやりに行く。
マスターでOSトライ、、、トポの通りにカンテの向こう側に出るも、フットホールドが見当たらない。強引にいって、めっちゃ良いのに足が乗ったと思ったら金具ってオチでしたww
靴も合わなかった。やはりスラブではジム靴のアナサジが一番なのだろうか。Kub君は見事RP!!キレキレ～。また気が向いたらやりに行く。

トライアンドエラー 5.10b
カンテ沿いに登り、途中からカンテの向こう側に出る。どこから出るかがポイント!?

次の第一目標はスノードロップ5.11a
カチカチルート。

あひる 5.11c ××○ (total 11便)
トライ・アンド・エラー 5.10b ×



最終クリップ
ヌンチャク掴んでるように見えるww
ヌンチャクの直ぐ脇にある縦の割れ目に逆手で指を突っ込んで、親指だけ出してピンチっぽく掴んでます。

20140525 黒岩

黒岩行ってきた。
目標はアヒル!!

朝目覚めると体が重い・・・
やはり昨日の疲れは回復しなかったようだ、、年ですね～ww
グダグダして、、、30分ほど遅れて到着。

アヒルにヌン掛けするが、、体が全然動かない。。。
2ピン目すら怪しい。。
寝る・・・

RPトライ。
フレークエリア突破、、ダメダメ。。
次のクリップ直下のカチとって、ガバ取って、クリップして、、、
左上のカチ2連荘に行くところでテンション・・・
足が全然ダメだ～!!

RPトライ2本目。
フレークとって終わりww
全く体が動かなww
てか、腕も足も筋肉痛だもの、、

今日はおしまい、、、
木漏れ日の下で昼寝して終わった一日だったww

RPトライを繰り返しているときは腕が終わっていても体が動くが、前日の疲れが残ってると全然動かなくなるもんだ、、、
ビレイしてくれたひとや、先週もいた人から足に全然乗れてないって言われた。
実際乗れてなかったし、うまく動かせなかった。。
自然とできていた、手の位置に合わせた足の動きがまったくできなかった。
体幹の筋肉が疲労しているのか、姿勢が制御できる位置を体が把握できず足が意味不明。
ホールドをきちんと掴めないことからくる焦りなのかもしれない。。

来週もやる約束を帰り際にして、、そうそうに引き上げてきた。
金曜日はジム禁止って言われたww
昨日は調子に乗って遊びすぎたww

アヒル ×、×
無駄な×を付けてしまったぜ～ww

20140524 獅子岩マルチピッチ

二子山の獅子岩にマルチピッチで行ってきた。
3度目のマルチ、、、今まではフォローばっかりだったけど今回はリードww
5.7~5.8だが緊張です。。。
全部で7ピッチ(5.7、5.7、5.7、5.8、5.7、5.7、5.7)。初心者向けの良い岩場。
駐車場に6時半前に到着。頑張って早めに行った。
登りだしは7時。
4人で行ったので2パーティー。
1、2ピッチはフォロー。

1ピッチ目～

2ピッチ目の終了点

3ピッチはリード
4ピッチはフォロー
5、6、7ピッチはリード。
途中5ピッチ目の終了点を間違えた。あれは渋滞待ちの為なのだろうか!?

5ピッチ目の終了点から

10時くらいに獅子岩のてっぺんに到着。
7ピッチ目は直登すると結構難しいと思う・・・。

獅子岩の上は景色も最高だった。

昼過ぎに会の駐車場に到着・・・
時間がたっぷりあったので、伊勢崎に新しくできたボルダリングジムに行ってみる。
明日は黒岩でアヒルと格闘する予定なのだが、、、3時間ガッツリ攻めてしまったww
腕パンパン、、、久々のホルモン食って、回復を期待。