delusional Climing

中々外岩いけなくてストレス・・・
こんなときはトポ見てると心が落ち着いてくる。
現物を見たこと無くても何か楽しい。
これは普段の特訓のおかげだ。
宝くじは買ったこと無いけど、
しょっちゅう当たったときの事を妄想して、それでニヤニヤしながら満足する。
こんなところでも役に立つとは・・・

で、やりたいルートをピックアップして妄想にブーストを掛ける。
先ずは、二子に進出～。
で、
「モダンラブ」
「ノースマウンテン」
この二つは今年度中に必ずやりたい。
* 注：あくまで触ってみたいってことですよん。
第一目標はモダンラブだろなぁ～
ノースは二子の高難易度の入門的なルートで、持久力が必要。
この持久力は、二子の高難易度ルートには必須だそうだ。
で、、モダンラブはムーブ的にはノースより厳しいが、
ルートの長さは短く、ジムで登り込んでる人には多少やりやすいらしい。
最近、有笠で短いルートが多いから、先ずはモダンラブ。
で、ノースで持久力を高めるって感じで計画。
まぁ、撥ねかえされたら、11+のルートに目標変更で、
ビッグ・モモ、ホテル二子が良いかな。
願わくば跳ね返されないことを望むが、、
石灰岩は、ほぼ触ったことないから押して知るべしってところだろう。

有笠にもやりたいルートが結構ある。
雪が降ると行けなくなるから、実質12月くらいまでなのかな!?
アドベンチャーランドの
「感謝の心」
「 ビックプレゼント」
偏屈の
「八方美人」
南国とちっぽけエリアにも行ってみたい。
感謝の心はランジとかってかっこいいし、海賊船の下部ってこともあって有笠での筆頭。
ビッグプレゼントはレベル的にまだいいか、、、
岩に無理スンナって言われるだろうしww
あっ、岩はしゃべらないね、僕がポロポロ落ちるだけだ。
八方美人はルートが本当に美い。
僕の少ない経験の中だが、ルートの美しさではエクセレントパワーと双璧。
余り幅のない岩で下から上まで一直線に引けているルート。
その岩の全てを使った一番長いルートが、一番難しいってのが心をくすぐる。
上部がフェイスってのが尚更きれいに見せてるんだろうな～。

こんな感じかなぁ。
ここで表明しておけば、一緒に行く人が見つかるかも!?
なんて都合がいい事を、、、考えていないわけでもない。。
考えていないわけではないですよ～。




ジムの話だが、
10月からジムのマンスリー課題の表にチェックを始めた。
今まではどうせ出来ないのが多いからチェックしてなかったんだけど色々あって。
やってみると出来ないルートにもこだわりだし、
結構真剣に取り組むっていういい副作用があった。
先日の木曜日は、黒壁(L字型で垂壁と若干被った壁で構成)で緑、白壁で緑、茶壁(3D)の黄色が落とせた。
白壁と茶壁の課題は前からやってたやつだからかなりの達成感。
なのに、、Hatさんは僕より先に白壁の緑(ゴールがランジ)を二撃・・・
「ナイス!!」とか言いながら、
複雑な心のうちは悟られないように大人の対応をした。
その後、奮起したら数便後に出来た。
一手目取りですら相当苦労して、ゴール取りはその5倍くらい苦労したのになぁ。
黒壁は出来たてだったからセッションになって盛り上がった。
茶壁の黄色はずっとゴール取りが出来なかったのだが、
上手い人達がムーブを教えてくれて、その日の3便目に出来た。
2便目で落ちて左足首がっつり捻挫したけど・・・
最近学んだことは、
「次の一手を出した時(or出すとき)の事を考える」
そのホールドを取る事だけを考えててもダメ。
次の一手を取らないと先には進まないからね～。

つらいちの黄色、白壁の緑のテープ課題は相変わらず手が出ない・・・
というか出してすらいない。
マンスリーを頑張れば壁替えの前に一つくらいは落とせるかなぁ。
落としたいな。
特につらいちの黄色は上達に必須。
あんな被った課題は外岩で殆どお目にかかったことが無いが、
ジムを鍛えるところと考えた場合は、あのタイプが効率的で良い。
と、スタッフが言っていたの鵜呑み。
ここからはスタッフから聞いた壁の登り方やコツから僕が立てた仮説だけど、
センスのある人は除くが、垂壁やうす被りだけでは頭打ちになるはず。
その訳は、、、、
垂壁や薄被りでは足への負荷の分散と体幹の使い方がシビアじゃあないから、
上達しなくてもある程度までは何とかなっちゃう。
でも、被りがキツイ程、足への負荷の分散と体幹の使い方がモロに効いてくる。
で、先ずは、、上手い人の動きを観察してまねる。
ここが一番大切、
何事も真似る事が重要、その為の観察、、で会得する。
時には教えてもらって習得、
で、課題を沢山登って体得。
すると、負荷の分散と体幹使いが上達して、体幹が強化される。
その結果、垂壁や薄被りでも一皮とは言わず、二皮もめくれるはず。
因みに、打ち込みすぎると、めくれすぎて指やっちゃうから注意。


最近、ジムの上手い人にムーブ教えてもらえる。
「どうせ教えても出来ないだろう」
って感じが
「最近がんばってるから教えてやるか、できるかも知れないし」
にレベルアップしたといい方向で考えておこう。
まぁ、今まではその人たちとやってるレベルが違いすぎたのもあるが。
あと、国体にでてた憧れのSさんと「会釈できる仲」に急接近した!!!!
そのうち激うま集団の人達とも一緒にできる様になりたい。。
でも、彼らは意味不明なムーブ起すからな～。
3段、4段の人達だから当然か。
13落とすくらい、いつかだなww
「僕<<上手い人<<越えられない壁?<<激ウマ集団」
だと解析してる。
だから、今年度中に上手い人達の最後尾にでも追いつきたい。
これがジムでの当面の目標。


仕事の合間にこの文章書いてるんだが、
*注:本日は休日だからサボってるわけでは無いですよ～
ブーストかけすぎた結果、、、
僕の足元はこんなんです。

妄想ブースト炸裂中!!

刀の慣らし中～。
にしても汚い机だわ・・・

20141011 有笠 フェアリー & 下仁田ボルダー

11日土曜日に有笠行ってきた。

K-1さんは偏屈に続き初の「東の石門」

「謎の女」と「はし休め」をOSしてた!!
さすが～。すごいっす。

大いなる11aが狙いだったらしいが、次回に持ち越し。

途中Okdさんが来て、入梅11aをしっかりRPしていった。

 

 

 

僕は、前回から引き続いての「緋牡丹博徒 5.12a」 

ジャケ買いならぬ、名前買いルート!!

フェアリーのトポ見た時からベタ惚れ。

ただし、、3クリップ目が出来なかったら、

藤純子から「お命頂きます」

って言われること必至!!

なので

そこは必死!!

注：韻を踏んでみた。

 

1便目は、核心の右ポケット取りの際に足を上げる妄想ムーブ

「このムーブならポケット取りが楽なはずだ!!」

と、一週間ずっと考えていたのだが、、、

まぁ、出来なかった。

リップカチとパーミングが保持できなくなる。

頭の中では何回やっても100%成功したのだが。

シミュレーションをアダム・オンドラでやっていたようだ。

Okdさんには

「人が多かったので声出すの遠慮しちゃ(って気合が足らずに落ちちゃ)いました」

と欠かさずに言い訳しておいた。

 

なので、2便目は前回と同様のムーブへと瞬時に修正。

3クリップ前に左手中指が攣る・・・・えっマジで!?

握っても回復しないので、「え～い、ままよ」

って気持ちでクリップ&カチ取り。

お、お竜の残像が一瞬見えた。

ドスもってた・・・。

何とか、右手でポケット取れてRP!!

久々の5.12で嬉しかった!! 

4-3級のリードって感じ

 

その後、岩の右側に追加されたルートの一つ

「アメデオの手 5.11b」をやってみる。

結構悪い、またしても3クリップ目がヤバい。

3クリップ後は、デットの嵐っていうルート。

2便目でクリップミスらなければ落とせてたかも・・・

残念だぁ。

緋牡丹博徒 5.12a ×○ (total 7便)
アメデオの手 5.11b ×××





12日(日)は、やることがあったのだがボルダリングに誘われた。
短時間でもOKということだったので、下仁田へと連れて行ってもらった。
実は、つい最近特価のマットを発見して即買いした。
マットの表裏を間違って使っていたことがさっき発覚した。

ボルダリングは、リードと全然違った。

ジムとも違う。

ホールドが悪くて遠い、何と言っていもがマントル怖い。
マントルは上腕三頭筋を使っているのか、リードではほとんど使わない部位がプルプルした。

 

記念すべき初RP課題は、チョックストーンにあるマントル課題3級。

デニムフリクションで登れた。

  

続いて、5級を一撃と3級のルートをRP
2級(1級?)のトラバース「花吹雪」は結構出したが出来なかった・・・
僕、ぼるだりんぐ下手だな～って悲しくなった。
ここではミウラーVSが良い感じ。
スゲー久々に履いたら、きつくて足が・・・


で、ぼろぼろの手足で初段を触ってみた。
良く見たら靴も結構削れてる、、

パーミングからのマントル課題「道化師」
何とかRP出来た!!
初ボルダリングで初段落とせて、
凹んだエセ科学者がもう笑った。
手足、指先、ひざの内側がマジでひどい状態になったけど。。
実は、この岩結構大きい。
マントル返した後は全くもって問題ないのだがかなりの高さ。
下に転がっているマットは、

Mr. uoow参上

これくらいの大きさです。


チョックストーン：マントル3級　○
クラック状岩：5級　一撃
　　　　　　　　  3級 ○
大きい岩：道化師 初段 ○

20141008 現状と日常

先日、WSに行ったら国体に出場する2選手(男)がいた。
初めてお会いする栃木にいる人と、普段WSにいるSさん。
注：WSはトイレではないです。
Sさんはめっちゃ強くて、僕の憧れの人なのだが、
近寄りがたいオーラが有るので、今まで一度も話しかけたことはなかった。
ただ、ブログも読んでるし、どうしても応援している気持ちを伝えたかったので、
「あ～、う～、国体頑張ってください、応援してます!!」
とだけ伝えておいた。
誰だこいつ!?と思われたかもしれないが、
「わざわざありがと」とお返事。
片思いの一部でも伝わったかな!?



で、、10月になったので現状の整理。
前回は6月頭だったので4ヶ月の記録。
8月はほとんど行けなかったので、正味3ヶ月。

詳細はクライミング記録に譲るが、
6/2 OS：5.10c、RP：5.11d、11台：10本
↓ up to date
9/27 OS：5.11a、RP：5.12a
        12台：1本(+1)、11台：15本(+5)、10台：+15
・10台の一撃率がUpした。
・11台は数こそ少ないが、トライ数が減り、1日で落とせるルートが出てきた。
・ OS(掟破り 11a)とFL(低姿勢 11b)を1本ずつ出せたことは自信につながる。
・65 pointゲット計画(10月末まで)も早々に達成できた。
これは偏屈エリアという特殊な事情があるかもしれないが・・・
最も大きな収穫として、5.12aのルートを1本落とせたことがある。
Blast-offは僕の一生の記憶に残るルート。

「12月末までの目標」
1．12台を+2本
2．65 pointゲット
もちろん、優先順位は1 > 2で。

ジムではほぼボルダリング。
4級(は頑張れば大体解決できます)クライマー
↓
4級(なら1日で登れます)クライマーになった。
この成長がリードにどれくらい生かされるかな!?

20141004 有笠 フェアリー

前々日の木曜日の朝に意味不明なくらい寝違えた。
普通なら、首の痛い側を伸ばせば、「あつつつ」伸びてるなーってなるけど、
伸ばしても平気。
はて!?って感じ。
でも、痛い側にちょっとでも曲げると激痛。
しかも、鏡を見ると顔の位置がおかしい。
首が曲がっている!?
左肩が落ちている!?
良くわからないが、首と顔の境界の位置が左右で大きく違っていた。
こりゃまずいと思い、
木、金とマッサージしたら土曜日には幾分マシになった。



オオトビサシガメ
2cm以上ある

土曜日はフェアリーへ、
気候も壁も良い条件だった。
なのに、ステミングダンスとホワイトパレスはびっちゃ、
こいつらは何時になったら出来るんだ??

そんなこんなしていたら、、、
「予感 5.12bc」をやっているKuniちゃんのロープにカメムシが!!
体形とサイズ、さらに太く突出した口吻の形から
サシガメ(オオトビサシガメ)だと推測して、

ヨコズナサシガメ
赤いのは脱皮した直後

「刺して体液吸うやつですよ!!」と報告。
皇帝Aさんが一瞬の激闘の末、勝利していた。
以前の研究室でヨコズナサシガメ飼育してたけど、
奴ら結構凶暴で、カイコに群がってチューチュー。
見た目も結構グロテスク・・・
僕だったら、チューチューされてヘロヘロになってたな。
さすが、皇帝Aさん!!
勝負の世界は一瞬だということを教えてもらった。



macさん、HatさんがNo siestaをやるそうなので、アップでヌン掛けに行く。
マスターで行くと怖い・・・
核心超えられなかったが、
必要なところまで掛けて下りてきた。
腕が結構張った。
もちろんテン山。
途中、僕の左足のスタンスが剥がれて落石。
このルート、かなり弱い岩が多いようだ。
Kub君はリベンジの夢を見る頃をサクッとRPしてNo siestaに参戦していた。

新しい目標は「緋牡丹博徒 5.12a」
取敢えず下からヌン掛け。
3クリップしかない、完全ボルダールート。
下地が良ければ良いのだけれど、
尖った岩がごろごろしていて精神衛生上良くない。
1便目は3クリップ出来ずに終わり、
ポケットが思いのほか悪い、、、
徐々に指が外れそうになる。
下が東尋坊みたいだから、
ここで手繰り落ちすると開きになると思う。
ムムム、厳しいな。
回収できないんじゃ説が漂う。

2便目でトップアウト。
これで回収の目途が立った。
核心悪いな、
リップのカチは、、
カチというより窪みだよ。
プラスしてホールドが遠い。
足の使い方が大事だな。

3、4便目はまぁダメだった。

5便目は、パーミング後のポケット取れずに終了。
それがバッチリ決まれば、
核心終わりで、あとは何とかなる。
結局はワンテン抜け。
核心部分は手をだすのが怖いからめっちゃ声出した。
動画見ると、全然ダメだな、
プルプルのヘロヘロって感じだ。
プラスしてただうるさい。
ブラストを初めてトップアウトしたときも声出してたけど、
RPしたときは出さなかったから、出してるうちはダメなのかも・・・
要は怖くてギリギリだから、その気持ちを抑える為の声ってことで。
武蔵で言うところの、「相手に飲まれた時の咆哮」って奴だな。
早く気合の咆哮を出せるようになりたいもんだ。
あと、これだけ短いルートだからワンテンでも楽観できない。

御見苦しいので、リンクを貼っておきます。
どうせ落ちるし、下手だし、うるさいので、見たい人だけどうぞ。
http://youtu.be/gxXsePY7m9Y



短いからたくさん出せるし、
ヘルケイブみたいに直後に廃人にはならない。
しかし、やはり12台
体はバキバキになったじぇ～。


緋牡丹博徒 5.12a ×××××








ムーブのメモ
3クリップするときは足の振りが大事。
右ポケットは、親指のかかる小さい穴が2つあるが、
上の方がしっかり力が入るみたい。
その形のまま伸び上がって左手でカチ取り。
(出来るのであれば、クリップしたままカチ取り)
核心のリップカチとパーミングは
左膝を内側に少し入れてやるとトゥーが掛かって
体が剥がれなくなって良い。
ポイントは「オネイ」の足。
リップのカチはこれまた親指の入る窪みが有るので、
それを使用する。
次のポケット取りの際は、右足の踏み替えor右足を少し開いた方が良いかな。
ポケットは奥ほど良い。
手前で一旦止めて、ポケットへ飛ばしてもOK。
極まればその後は楽勝。

かべ

壁を感じる。


人間関係が上手くいってないわけではない。
安部公房の「壁」は本当に面白かった。
シュールレアリズム。
ではなく、
壁に壁を感じている、今日この頃。


WSの垂壁、白壁は黄色まで、「つらいち」は赤までは出来る。
テープ課題、マンスリー課題のどちらも。
苦労するのもあるが、まぁ問題ない。

しかしながら!!
(この言葉、高校のとき「長さん」が集会で良く使ってたな～　*注：長さんは先生
全校集会のプログラムに「長さん、はいっ!!」しか書いてないのには衝撃受けた。
保護者の集会で、保護者が「ちょ～さ～ん」って叫んでたって親から聞いたときは笑ったなぁ)
話はそれたが、、
次のステップである緑(白壁)と黄色(つらいち)に手が出ない。
文字通り「手が出ない」

これくらい絶望。

 

あと少しで・・・、惜しい!!とか、
核心で落ちるんだよ!!とか、
ゴール取りが～!!とか、
そういったレベルの話ではなく、
全くもって相手にならない、

って感じ・・・







スタート!?　切れないし!!
核心!?　どこだよ??全部か!?

さいなまれる～。
どうやったら強くなるんだ!?
レベルの差が激しすぎるるんだよな～。
白鵬と大関くらい差がある。
やってても苦行だし、
ってか、そもそも疲れる前にケツが浮かないし、
次のホールド掴めないし、
落とせそうな課題残ってないからやるもん無いし。
この現状をオノマトペで表現すると、
「グニャ～」
だな。
グニャリズムだな。